Шумоизоляция Lacetti.

Начитавшись сообщений по разным форумам, насмотревшись фотографий, решил сделать шумоизоляцию своими силами. К сожалению, времени для фотографирования не было, поэтому попытаюсь описать все подробнее на словах. К тому же ничего сложного в разборке салона нет, все снимается и ставится легко и просто.

Поскольку особенных претензий и большого количества времени у меня не было, решил сделать пока только багажник, капот, двери и задние арки.
У меня седан, комплектация SE – передние стеклоподъемники, электрорегулировки зеркал нет.

Вооружился большими старыми ножницами, валиком для клейки обоев (2-3 см шириной),
маркером, бумагой для подгонки листов, мощной электропечкой на 3 кВт (строительного фена не было), тонкой и крестовидной отверткой, набором ключей, сделал приспособление в виде металлической пластины с ручкой (с вырезом по центру) для снятия кнопок.

На Харьковском авторынке купил лист вибры 2 мм толщиной, и лист шумки (10 мм) с алюминиевым защитным слоем (квадратный метр) – для наклейки на капот.
В багажник купил пару погонных метров шумки (10 мм) без алюминия.
На двери и задние арки взял 10 листов (250х500 мм) вибры (2 мм) и 2 кв метра шумки (10 мм с битумной пропиткой).
Все это дело мне обошлось примерно в 400 грн.

Капот.
По периметру кожух крепится большими кнопками, которые просто вставлены в отверстия в металле. Для снятия достаточно поддеть снизу и потянуть на себя (с достаточным усилием). Кнопки при этом я не сломал ни одной. Их можно снимать двумя тонкими отвертками или пластиной, потом я сделал себе спец съемник.
Под кожухом достаточно места для наклейки шумки толщиной 20 мм, как я потом выяснил.
Сначала прикладывал бумагу, размечал маркером и вырезал по контуру ребер жесткости.
Затем вырезал листы вибры и подгонял их уже на месте. По вибре вырезал сразу кусок шумки, но без учета мелких деталей - она ложится хорошо даже на выступающие части ребер. Поскольку ребра симметрично расположены по капоту, достаточно было подогнать 3 куска и симметрично вырезать по ним еще 3. Центральный пришлось делать отдельно.
Листа бумаги А4 недостаточно для вырезания шаблона, необходимо брать большие куски бумаги. Причем работать под наклоном не очень удобно.
Каждый лист вибры разогревал до температуры, когда еще можно держать руками.
Каждый лист прокатывал валиком. Сверху наклеивается шумка, намного быстрее.
Затем ложится кожух и кнопки на место.
На капот у меня ушло примерно 3-4 часа времени (поскольку не было опыта).

Багажник.
На эту зону я решил не уделять много внимания, ограничился оклейкой пола.
Штатная вибра уже присутствует, причем достаточно оклеено по всей поверхности. Куски выбры которые остались от капота доклеил на голый металл, сверху оклеил весь пол шумкой. Поскольку вырезал кусками и поверхность сложная, ушло часа 2.

Двери.
Все оказалось намного проще, чем я думал.
Откручивается 2-3 самореза внизу двери один в ручке (водительская дверь). На остальных дверях необходимо снизу ручки завести тонкую отвертку в щель на и немного подтянуть на себя. Заглушка легко снимается. В ручке выкрутить еще 2 самореза.
Снимается накладка возле зеркала. Нужно со стороны стекла завести отвертку между панелями, и потянуть на себя. На панели две защелки и выступ, который заводится за металл двери (его желательно не сломать).

Затем снизу вверх отстреливаются клипсы на дверях. Их около 5 на каждой двери. (Отвертка заводится между панелью и металлом, с небольшим усилием панель отрывается от двери).
Самое сложное – снять рамку на ручке открывания. Поддевается и тянется на себя декоративная сетка (для пищалок). Затем снятие рамки упрощается. Отвертка изнутри рамки немного заводится внутрь и нажимается вниз (по углам рамки). Лепесток соскакивает и рамку можно потянуть пальцем на себя. Тоже самое с другого угла нижней части рамки. После снятия двух лепестков можно удерживать пальцами низ рамки и так же, нажимая изнутри рамки, снять передний лепесток. Затем вся панель подымается вверх и немного назад – практически без усилия снимаются верхние лепестки и задний – иногда рамка сама выскакивает. Если снимать рамку по принципу – сила есть ума не нада – можно сразу ехать на рынок искать новые.

После этого карта двери подымается вверх, снимается, отсоединяется 2 разъема.
Сдирается пленка с двери, открывая доступ к внутренним полостям.
Откручивается бокс с динамиком. Размер динамиков спереди – 16 см, сзади – 15 см.

Снова подгоняется вибра по двери, греется и клеится. Местами прокатывать роликом неудобно. На одну дверь уходит примерно четверть квадратного метра вибры.
Затем клеится шумка. На одну дверь идет примерно 0,40 квадратного метра.
Хуже всего с динамиками. Посадочное место нестандартное. Пришлось на станке проточить немного внутри бокса для посадки динамика глубже. И все равно он стал на 5 мм выше старого. Динамики брал DLS, обошлось вместе с пищалками за 400 грн.
Установил боксы на место, прилепил провода на пищалку. Сами пищалки в корпусах прилепил на гелрен в корпус ручки открывания двери, вместо штатной декоративной сетки. Смотрелось плохо. Пришлось сверлить панельку. Поставил на место – все супер – как новое. Удивляет то, что завод не мог сделать сразу сетку, а не глухую пластиковую заглушку, по виду напоминающую сетку.

Сборка двери – все в обратном порядке. 5 минут - все готово. Включаем музыку. Слушаем. На двери с новым динамиком – низкие стали четче, высокие добавились, звук стал прозрачнее. На штатном динамике – глухой звук, бубнение.

Сзади в дверях динамики стоят по размеру меньше, чем спереди. Я умудрился втулить туда передние (чтобы не выбрасывать). В будущем, если надоест, поставлю что-нибудь получше. Там пришлось вырезать отверстия под крепление в динамике и ставить на 2 самореза. Шумоизоляция двери ничем не отличается от передних. Только сложнее добраться до передней части двери. Все установлено обратно, включаем музыку – намного лучше. При этом я пока не менял голову – оставил старую магнитолу.

Задняя (филейная) часть.
Здесь для начала нужно снять подушку сиденья. Для этого нащупываем возле углов места крепления подушки к полу и тянем вверх. Там пластиковая защелка, легко выскакивает из гнезда. Затем складываются спинки. Между ними есть болт, который откручивается и откидывается металлическая пластина. Спинка подымается вверх, ось выходит из корпуса и спинка легко снимается со второй оси (тянется в противоположную сторону от борта).
Затем вытягиваются кнопки и снимается небольшая панель посередине задней полки.

Возле заднего стекла есть две заглушки на боковых панелях. Их можно поддеть отверткой и снять. Затем рукой берется панель через открывшееся отверстие, и тянется на себя. Ломаться там особенно нечему, так что смело можно тянуть. Затем пальцами проминается обшивка потолка и снова тянется панель. Осталось также оторвать нижнюю клипсу.
Самую дальнюю нижнюю клипсу возле стекла я решил снять с помощью длинной отвертки – рычагом поддел и оторвал. Клипсы идут почти по всему периметру панель.
Далее так же снимается боковая панель. Здесь клипсы только возле дверного проема. Остальные места крепятся или саморезами или кнопками снаружи.
После снятия всех панелей снимается полка. Она также крепится двумя кнопками по углам возле стекла. Достаточно приподнять полку и длинной отверткой отщелкнуть кнопки.
Радует наличие штатной вибро и шумо изоляции полки и некоторых панелей. Виброй проклеил местами голый металл, шумку наклеил почти везде. Сборка в обратной последовательности, все просто и быстро.

Выезжаем на трассу – слушаем эффект.
По городу до 90 км/час. Такое ощущение, что оглох. Сбоку шума почти нет, он глухой и где-то далеко. Сзади шума тоже меньше. Двигатель на высоких оборотах шумит меньше. Шума от колес немного меньше – нужно ставить защиту в арки назад и делать шумку передних арок.
Стало где-то тарахтеть в районе крепления ремня у двери пассажира, и при громкой музыке тарахтит в двери. Будем дорабатывать.
В целом машина стала тише. Музыка даже при штатной магнитоле – лучше.

Следующий этап – установка защиты в задние арки, шумоизоляция передних арок, устранение шумов в салоне, подумываю о шумоизоляции торпеды.


Думаю кому то будет интерестно!

хоть не шевроле, но полезно будет знать.

тут все советики по оделки салона, сабов и аудио систем, дисков,обвесов и прочего тюнинга в машине..

• Опель кадетт реснички на передок.
• Заготовки – из старого вектровского крыла – бесплатно)))
• Приварить – – проварили качественно по всей длине.
• "Лохматая" шпатля (стекловолокно) банка 1 кг, (на черновую шпатлевку заготовок)
• Обычная шпатля (на чистую)
• Грунтовка мобихел – 1 литр
• Краска мобихел металлик "Авантюрин" и лак с затвердителем тож мобихел – все по 0,5 кг
• Растворитель 1 литр
• Наждачка - 4 листа.

Красил с давлением 4,5 Атм. Времени ушло – пятница - вечер, суббота – начал в 9, в 14 часов все было готово.

помогайте на дороге, это приятно..

Но не забывайте - это ОПАСННО!

Если так то темболее!
На дорогах больше наблюдаеца мужчин(слава Богу)поєтому если злоумішлиники паставят как приманку женщину то лавушка будет очень сладкой...

что обидно, "злоумішлиники" и нормальных людей отличить трудно.. а каждый из нас может поломатся, а в машине может быть беременая жена или маленький ребенок..

ээээ... А можно и с затраченными суммами публиковать?

вроде у тебя 10-ка ??? ну то не важно, выходит по моим под счётам до 100гр.

вот ещё интересную штучку скидываю для автолюбителей...делаем обвес...

Умные люди, как известно, особо не мучаются и просто покупают необходимый прибамбас в магазине. Но тут встречаются разнообразные подводные камни. Банальные: либо денег на понравившийся вариант не хватает, либо никак не находится то, что душу бы грело, либо оная душа вообще не может понять, чего она хочет... Вот здесь самое время засучить рукава и попытаться слабать все самостоятельно - выйдет недорого, уникально, и вообще глубоко индивидуально!
Это не так страшно, как может показаться начинающему. (Сейчас сами убедитесь.)
! Существует масса способов изготовления деталей из стеклопластика, но мы расскажем о наиболее пригодном для кустарной работы — выклеивании по матрице.

Шаг первый
Начните с бумаги. Прорисуйте будущий девайс детально, не обязательно художест венно, но реалистично и понятно для себя: в дальнейшем это поможет избежать многих ошибок и сэкономит время и деньги.
При прорисовке сразу учитывайте расположение будущих креплений к кузову, размер, возможные сопротивления, а также такие мелочи, как, например, термонагруженность. (На самом-то деле мелочей здесь нет, ибо все они непременно вылезут потом, когда (тьфу-тьфу-тьфу!) конструкция „потечет" от высокой температуры или отлетит на первой космической скорости...)

Шаг второй
Как только бумажный проект будет утвержден (уж не знаю кем - просто вами, комиссией в лице вас же или советом директоров в составе вас, подруги и собаки), можете приступать к макетированию.
Для макета, или, как его еще называют, мастермодели, можно использовать пластилин, гипс, глину, монтажную пену, пенопласт, деревянные бруски и шпатлевку или все вместе.
! Перед началом работ заготовьте следующий инструмент: канцелярский нож, рулетку, маркер или карандаш, ножницы, шпатели, строительный фен.
Для работы с пластилином понадобятся металлические скребки. Их можно сделать из широкого полотна ножовки, разрезав ее на куски под углом в 45 градусов - ими удобно удалять излишки и ровнять пластилин.
Деталь лучше всего лепить прямо на машине, так как сразу видны все недостатки дизайна, поэтому перед началом работ поставьте „пепелац" на ровную площадку так, чтобы вокруг было достаточно места для работы и оценки построенного.
! Желательно, чтобы это был светлый, просторный, хорошо проветриваемый и обогреваемый гараж или бокс.
Теперь можно начать обклеивать аппарат бумажным скотчем. Зачем? Да чтобы не травмировать лакокрасочное покрытие или оптику (в зависимости от того, что вы будете делать) при лепке и последующем съеме матриц!
Наклеивать скотч надо в два-три слоя, хорошо проглаживая каждый их них.
! При „дизайнировании" нужно учитывать, что пластилин и глина много весят, в результате чего модель может просто сломаться под собственной тяжестью. Чтобы этого не произошло, комбинируйте материалы, сделайте деревянный каркас или вырежете основную форму из пены и пенопласта, а доводить ее придется пластилином или шпатлевкой.

Шаг третий
После того как вы вылепили модель, утвердили результат, оценили правильность линий, удостоверились, что все получилось гладко и симметрично, можно готовить модель к съему матрицы. При этом надо учитывать наличие „обратных углов": это когда в модели есть загибы, выпуклости, вогнутости, которые будут мешать процессу съема.
У автомобильных деталей практически всегда есть обратные углы. Дабы отформовать эти элементы, матрицу делают разъемной, из нескольких частей. Поэтому перед выклеиванием надо выстроить опалубку линии разъема, используя картон, фанеру, ДСП, АБС и пластики.
Воспользуйтесь толстым гофрированным картоном, обклейте его бумажным скотчем и прикрутите получившуюся планку прямо к пластилину саморезами; иногда можно сделать опалубку из пластилина, тоже заклеить скотчем (он потом лучше отлепляется от матрицы). Подобные приемы позволяют отказаться от использования дорогих материалов и технологий.

Шаг четвертый
Итак, опалубка построена, теперь надо нанести разделительный слой.
Для этого лучше всего использовать специальный воск. Его можно найти в фирмах, специализирующихся на продаже компонентов для стеклопластика или у солидных товарищей, занимающихся изготовлением яхт, лодок, катеров (супертанкеров, авианосцев...). Если подобных препаратов отыскать не удалось, реально обойтись каким-нибудь автомобильным воском или любыми воско-содержащими составами.
Воск наносите ветошью, растирая по модели и линии разъема, ничего не пропуская и забивая мелкие неровности и кратеры. Класть следует два-три слоя, давая каждому предыдущему полностью высохнуть. После нанесения располируйте поверхности как можно тщательнее, так как они в мельчайших подробностях отобразятся на внутренней части матрицы, а та, в свою очередь, на лице¬вой стороне изделия.

Шаг пятый
Ура, ура! Мы наконец выклеиваем первую часть матрицы.
Для этого понадобится стеклоткань, стекломат разной плотности, а также эпоксидная, полиэфирная или фенолформальдегидная смолы (любая на выбор) и отвердители к ним.
! Стеклопластики на основе полиэфирной смолы обладают высокой прочностью, и работать с ними проще, так как смола более жидкая и лучше пропитывает ткань, но зато теплостойкость подобных материалов недостаточная — наши морозы они переносят спокойно, а вот с паяльной лампой вокруг бампера лучше не бегать. Впрочем, как и не оставлять его надолго на палящем солнце.
Эпоксидные смолы дают большую прочность, но стоят дороже, и работать с ними сложнее: они более вязкие, поэтому ими сложнее пропитать ткань.
С фенолформальдегидными смолами детали получаются термостойкими, прочными и самыми дешевыми по стоимости материалов.
Найдя все необходимые ингредиенты, наносим первый, декоративный слой.
Профессионалы используют так называемый гелькоат. Для матрицы - зеленый, матричный (он погуще), для детали - черный (или белый - пожиже). Он позволяет получить прочный красивый поверхностный слой.
Если подобную „фишку" найти не удалось, не беда: ее можно заменить смолой, смешанной с алюминиевой пудрой или с угольным порошком, и не забудьте отвердитель (у каждой смолы свои пропорции - их подскажут продавцы, но лучше еще и попробовать заранее на небольшом кусочке ткани).
Первый слой должен высохнуть до „отлипа пальца", то есть когда на смоле не остается следов. Пока смола сохнет, нарежьте стекломат и ткань небольшими кусками так, чтобы хватило на элемент и не нужно было отрываться от работы на резку ткани.
После высыхания декоративного слоя можно начать выклеивать матрицу. Нанесите еще один слой смолы и тут же уложите лист ткани или мата, „прибив" его кистью, смоченной смолой. Начинайте с более тонких материалов, так как они лучше повторяют форму модели.
! Никогда не стоит водить кистью по уложенному мату и ткани: кисть может потянуть за собой ткань и испортить всю работу!
При укладке матов и ткани не допускайте появления воздушных пузырей, в дальнейшем они могут значительно уменьшить прочность детали. Для их устранения мат можно пролить дополнительным количеством смолы и выдавить воздух кистью; ткань тянется хуже, поэтому пузырь прорезается ножницами и прибивается кистью, смоченной смолой.
Последующие слои следует укладывать вышеописанным способом. Количество слоев рекомендовать трудно, так как мат и ткань встречаются разной плотности, и потом, в зависимости от назначения, нужна разная прочность.
! Обычно внешние элементы делают толщиной от 1,5 до 5 мм (матрицу лучше соорудить потолще — 5-7 мм). Теоретически можно сделать деталь толщиной и 10 мм, но она будет тяжелой и слишком прочной. То есть при такой прочности, соприкоснувшись с инородным телом (наехав на бордюр или какое другое препятствие), можно покорежить не саму финтифлюшку, а все находящееся за ней: крылья, фары, капот.
Уложив нужное количество слоев, следует усилить матрицу, чтобы ее не перекосило, для чего всегда берут заранее заготовленные деревянные бруски и приклеивают к матрице, положив еще слой ткани. По окончании работ кисточку, которой вы укладывали ткань, помойте в ацетоне и оставьте ее там до следующего дня - она еще пригодится.
Как только первая часть матрицы высохнет, можно снимать опалубку с линии разъема, тщательно ее очистив от остатков скотча и пластилина, после чего пора приступать к подготовке модели к выклеиванию второй части матрицы.
(Читайте еще раз разделы 4 и 5!)

Шаг шестой
Интересно, дочитал ли кто-нибудь до этого пункта? Если такие герои есть, то, бразеры, респект мой вам и увага, потому что если бы был выбор, я и сам бы уже закончил! Подруга, небось, уже обзвонилась по мобильнику.
Итак, когда матрица высохла, можно обрезать лишние куски стеклоткани болгаркой и, просверлив отверстия во фланце линии разъема, скрепить части матрицы болтами. После, конечно, придется болты вытащить и вставить в линию разъема тонкие деревянные или стеклопластиковые клинья. Ударьте по ним - части матрицы разъединятся, освобождая фрагменты модели.
Затем, упершись в матрицу, потяните за модель и вытащите ее из матрицы. Почти наверняка придется прикладывать некоторые усилия, но это нормально.
Вытащив из матрицы модель и очистив ее от остатков пластилина и скотча, соберите детали матрицы и проверьте ее на наличие перекосов, сколов, трещин.
Сколы нужно зашпатлевать смолой с наполнителем (алюминиевая или стекольная пудра). Если обнаружен перекос, положите матрицу в собранном состоянии так, чтобы все выправить (можно чем-нибудь придавить), и в таком состоянии оставьте на пару дней.
После устранения всех косяков отполируйте матрицу.

Шаг седьмой
После полировки матрица натирается воском два-три раза, причем первый раз в разобранном, а последующие разы, в собранном состоянии. Каждый слой воска должен высохнуть, после чего можно наносить декоративный слой, в данном случае - черный гелькоат.
Далее все по накатанной дорожке, после высыхания геля ткань укладывается со смолой.

Шаг восьмой, и последний
Смола высохла, выкручиваем болты, вставляем клинья в линию разъема, осторожно ударив по ним, снимаем второстепенные части матрицы, затем всобачиваем клинья между матрицей и деталью и, ударяя по ним, вытаскиваем последнюю на свет божий.
Да-да, так выглядит деталь сразу после съема с матрицы: она еще не опилена и вообще не совсем готова. Наконец, можно установить потом и кровью созданный девайс на машину и подогнать по месту. Если все гуд, то осталось совсем чуть-чуть. Покрасить все это безобразие и... кататься!

и вот ещё о по краске..

Кузова спортивных болидов стали разукрашивать первыми. Традиция пришла от военных летчиков, больших любителей разных художеств. Со стартовым номером и наклейками спонсоров на машины наносились изображения завоеванных трофеев и делались отметки о количестве побед. Из спорта мода на роспись металла пришла и в гражданскую жизнь, гармонично трансформировавшись в целое направление внешнего тюнинга. Особой популярностью аэрография пользуется у байкеров.

ТЕХНИКА РИСУНКА
Аэрографический метод нанесения изображения дает возможность художнику создавать картину на любой поверхности - от ровного холста до рельефных форм.
Предварительно рисунок создается на специальной бумаге или пленке, а затем переносится на подготовленный элемент кузова и покрывается прозрачным лаком. Подобный способ мало популярен, так как, по сути, это лишь новая интерпретация тривиальной наклейки, которая с аэрографией ничего общего не имеет. Сегодня плакатный метод получил широкое распространение в рекламном бизнесе. И при всем снобизме заядлых ценителей искусства рекламщикам иногда удается создавать настоящие шедевры. Однако финансовые затраты на создание достойной наклейки оправдываются при определенном тиражировании. Понятно, это неприемлемо для тех, кто хочет создать неповторимый стиль своего „железного коня". И остается один путь — традиционные методы аэрографии. Стоит подчеркнуть, что градация на методы достаточно условна. По большому счету, сколько художников — столько и способов воспроизведения рисунков. Тут главное фантазия, талант и толщина кошелька заказчика.
Трафаретная печать — самый распространенный метод. Даже высококлассные мастера аэрографии нет-нет да используют трафареты в своей работе.

Дело в том, что без него даже при крайне тонком распылении краски невозможно получить четких линий и граней. Плюс — трафарет позволяет многократно повторять один и тот же элемент без искажений. Но настоящие профи редко признаются, что пользуются трафаретом, основной метод их работы — Free hand, веяние последнего времени. В Москве в полной мере этим методом владеют максимум человек пять, а то и меньше. Free hand — высший пилотаж в аэрографии, он требует от художника профессионализма самой высокой пробы и таланта, граничащего с гениальностью. Рисунок наносится без каких-либо трафаретов и вспомогательных линий. Работа делается сразу начисто. Неправильно сделанную зарисовку невозможно смыть или закрасить, при каждой ошибке все придется начинать с начала.

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Для вывода правильных контуров задуманного изображения при любом методе художник обязан делать коррекцию по цвету. При высыхании автомобильные краски (а чем же еще расписывать металл?) меняют свои цвета, и, не учитывая этого, можно „попасть" на повторную многочасовую работу по подготовке поверхности к перекрашиванию. Дабы этого избежать, некоторые художники пускаются на хитрость и не используют отвердители в приготовлении обычных акриловых эмалей. Проблема стойкости таких красок решается нанесением на изображение нескольких слоев лака с промежуточными сушками и полировкой. Отвердитель, входящий в состав лака, взаимодействуя с эмалью, окончательно ее полимеризует. Многослойное лаковое покрытие позволяет выровнять поверхность рисунка и защитить его от негативного воздействия окружающей среды. При этом лак некоторые художники используют для создания неповторимого декоративного эффекта, прибавляя сочности и контрастности краскам. По словам художников, самое главное при термической обработке такого „пирога" — выдержать технологию сушки. Иначе лак может потечь, вскипеть или вообще не растрескаться.
Как отмечают сами художники, более 50% успеха зависит от того, насколько качественно поверхность прошла подготовительную обработку. Например, если изображение предполагается нанести на весь экспонат по кругу, то без сложных арматурных работ никак не обойтись. Демонтируются абсолютно все внешние элементы. Далее наступает черед удаления старого лакокрасочного покрытия. Если на железе обнаруживаются сколы и вмятины, их в обязательном порядке „лечат" (как-то не принято рисовать на помятых боках и „крыльях").
Последний этап подготовки — покрытие экспоната новым основным фоном. Потом к работе приступает мастер-художник. Отметим, что в отличие от своих коллег автомобилистов, байкеры частенько все подготовительные операции производят сами, чем до 50% снижают стоимость всей росписи (но не больше, так как самое сложное остается на совести художника). Искусство, пусть и прикладное, — дело тонкое и держится на конкретных личностях. Они, собственно, и есть законодатели моды и стиля.

СПЛОШНАЯ АГРЕССИЯ
Основная тема подавляющего большинства байкеров —- агрессия. Например, хищники. Свирепая живность в разных ипостасях превалирует над всеми создаваемыми образами. На втором месте — жанр фэнтази: полуголые девицы с мечами, в обнимку с драконами. В последнее время набирает обороты стиль hi-tech. Сейчас даже чопперы стали появляться с фарами от „стритфайтеров". Особым шиком считается оригинальная пластиковая накладка на ветровое стекло, стилизованная опять же под зверя. Такой пластиковый довесок — недешевое удовольствие: его цена может исчисляться тысячами „зеленых". Зато какой „понт"! В последнее время в моду стал входить жанр фактурной росписи. На железе имитируются мрамор, гранит, кожа или фактура ткани, капли воды и др. По мнению некоторых художников, данный стиль один из самых дешевых и легких, так как при производстве не требуется особых художественных навыков. Самое главное — знать способ, как ту или иную фактуру воссоздать, остальное — дело техники.

Дальний свет+сигнал.
дальний свет врубается плюсом, а сигнал минусом.... поэтому комутацию необходимо производить через реле. На одну клему обмотки реле подается "+" от аккумулятора (хотя можно и от замка зажигания, чтоб работало только при включенном зажигании), а на вторую "-" от сигнала.... На замыкающийся контакт 1 подается "+", а другой замыкающицся контакт идет на обмотку реле дальнего света (бело синий провод на ВАЗ 2106)...

Установка воздушного фильтра «нулевого» сопротивления на «классическую» модель ВАЗа
Известный факт, что со штатным воздушным фильтром (при всем прочем нормально и корректно отрегулированном) теряется около 5-ти (ориентировочно 5-7) лошадиных сил двигателя, я решил это изменить путем установки воздушного фильтра «нулевого» сопротивления. Резать "кастрюлю" я не стал, так как на зиму может поставлю обратно, да и очень громоздко и не эстетично выглядит штатная кастрюля. (да и опосля «подрезания» туда, в пространство между карбюратором и крышкой капота, ничего не удалось бы впихнуть. Практически все «нулевики» имеют солидные габариты. Хотя конечно можно сделать отверстие в капоте и накрыть его воздухозаборником на зиму «кастрюлю» таки придется ставить обратно. Иначе нормально прогреть воздух на входе в карбюратор просто не удастся. Хотя можно конечно установить/дотянуть воздухозаборник вместе с фильтром в салон, в бардачек. Как делают Это на Нивах часто ездящих по болотам.

Для этого покупаем:

сам воздушный фильтр за 85 грн (они разных размеров и по разным ценам);
так называемую «черепашку» взамен кастрюли (15 грн) («черепашка» оказалась зверьком хитрым, бывает она лево- и правосторонняя, отличаются расположением дополнительных патрубков вентиляции картера и т.п. причем продавцы не смогли конкретно подсказать как оно и куда ставится.) кроме того зверек был просто дефективным, не проклеенная нормально, вся в облое, заусенцах;
четыре крепежных гайки для крепления черепашки (они шли в комплекте с ней)
резиновый гофрированный шланг стоимостью в 15 грн, которого явно не хватает для нормального перехода от черепашки к воздушному фильтру «нулевого» сопротивления (ну, положим "не хватает" это для данной, конкретной установки. цацки то является шататными для 41-го Москвича, как оказалось. кроме самого фильтра, разумеется. Тетенька в «тюнинговой» лавке на базаре предложила шланг подходящего диаметра, но на 30-40% длинней, за «не большую» сумму, всего в 60грн. Вместе со шлангом и ценой на него была вежливо послана обратно к поставщикам.), поэтому пришлось докупить в «Эпицентре» два колена по цене 16 грн, которые используются при создании системы слива воды с крыши домов (изначально, когда начали все обдумывать и компоновать, вспомнились белые пластиковые американические водопроводные трубы похожего диаметра. но по приезде в "Эпицентнер" оказалось, что они - 70мм, а нужно 75-78мм, вот тут то случайно наткнулись на водосточные, диаметром 76мм самое оно;
пластиковые стяжки, которые стоят копейки (возможна и видимо желательна замена на обычные хомуты 70-90мм);
фум ленту для уплотнения соединения колен;
кронштейн, который применяется для крепления потолочных карнизов (но можно и шо-нить повыгибать самому, в данной ситуации железка просто подошла.
Итак, приступим к самому процессу:

демонтируем кастрюлю воздушного фильтра;
вырезаем резиновый уплотнитель под «черепашку» вместо штатного;
прикручиваем на место штатной;
собираем и примеряем всю конструкцию в сборе и находим наиболее удобное место-расположение ее в моторном отсеке;
сверлим отверстиЯ для крепления кронштейна, который фиксирует воздушный фильтр;
собираем и получаем удовольствие.
По ходу сборки/установки:


Был хороший, солнечный день. Договорившись накануне с GVA поехать посмотреть для меня очередное внедорожное ведерко с гайками, после грустного просмотра понял, что чем-то творческим стоит занять остаток начавшегося дня, дабы развеяться и сделать хоть шо-то полезное. Пусть и не для своей машины.

Всем хочется шобы «ехало быстрее».
Иногда (но многим) хочется шобы «кушало меньше», но в то-же время «ехало». Иногда хочется стать чемпионом, но тогда Вам не сюда, а в раздел продажи готовых моторов для гонок.
Чудес не бывает. Хотите ездить очень быстро – просто купите другой автомобиль.

GVA прав. Глядя на произведение ТАЗ-а практически всегда хочется что-то в нем довести до ума. в данном конкретном случае, поездив в процессе регулировок карбюратора без воздушного фильтра и получив определенное удовольствие (явно проявившаяся динамика, отсутствие «тупизны» в момент плавного открывания второй камеры, приятный «подхват» при энергичной даче газа, субъективно - приятный гул при открытии второй камеры, ушедшее с установкой обратно штатного фильтра, ибо ездить без него всетаки не стоИт - возник вопрос:
А вот как бы и шобы фильтр был и шобы ехало?

После первой "примерки" выяснилось:

что придется как-то крепить все Это в подкапотном пространстве. о чем в момент покупки никто не подумал. точнее подумали, но как-то очень уж абстрактно.
что "черепашка" не садится нормально на карбюратор. хрень блин пластиковая. пришлось ее подрезать по месту.
что штатные шпильки на карбюраторе - короткие. гайки с удлинителем не достают до них при попытке поставить "черепашку" на новую прокладку. даже уменьшив ее толщину (прокладки) вдвое. пришлось GVA взять в руки острый предмет и самому отойти в сторонку, попивая прохладительные напитки и слушая разборчивую русскую речь, сопровождавшую процесс вырезавывания новой прокладки из старой камеры… третья попытка увенчалась успехом.)
что GVA забыл дрель, сверла и ключи от гаража дома, на Венике.
что собранная в кучу и установленная вся Эта хрень дает таки ощутимый результат. Машинка «поехала». И при том достаточно хорошо. С секундомером не замеряли, но время «раскручивания» двигателя до определенных оборотов уменьшилось ощутимо. Появилась возможность «тягаться» практически на равных со штатными «классиками» и «зубилами» конечно не со всеми, но все-же. Причем как со светофора так и «наддав» копоти на 80-100км/ч.

Все Это при том, что карбюратор перед установкой фильтра был подвергнут качественной регулировке на CO и приемлемую экономичность. )

Цель достигнута. (но есть еще цели для творчества… )

p.s. на базаре за комплект «черепашка» + труба + кронштейн + воздухан, тетя «зарядила» 260грн. Ушиблась наверное где-то…

VAZ2101.kiev.ua

Бамбер у кадеттов..

Между передним бампером и крылом и под фарами у большинства Кадетов приличная щель. Чтобы её не было видно я при очередном снятии-установке бампера проложил термофлекс (это такая термоизоляция серого цвета используется для изоляции труб, продаётся в сантехмагазинах). Получилось по-моему неплохо. Цвет этой изоляции почти такой же серый как и у бампера, чтобы было более симметрично так же сделал и на заднем бампере.

+ двигатель весь в масле у кадетта

Слишком много грязи от масла в районе клапанной крышки - многие грешат на плохую прокладку, в моем случае после замены последней легче не стало. Масло, с прогревом на средних оборотах и выше сочится из под заливной пробки, что выявить достаточно тяжело. Нужно заменить пробку либо добавить колечко самостоятельно изготовленное из маслостойкой резины под пробковую прокладку крышки.

У мну такая-же фигня, не новая пробка не 2 прокладки не спасають ситуацию

прокладка + герметик ???

Может тады уже заварить горловину к такой-то матери?

эхх,не сможешь открытЬ
а так всё вкусно, ну вроде..
ты пробуй,а потом зделаем выводы

Зачем открывать? Масло через щуп заливать

и вам после таких слов доверять настраивать мозги?

А шо ты от меня хош? Тебе кады комп отремонтировать нада, ты ведь не пойдешь к мотористу

з.ы. И настройка это не моя работа, на хлеб этим не зарабатываю... Это так сказать хобби, оборудование изначально брал тока для себя, а получилось как абычна

мы этЬ знаем, вы проста The Best в мозгах))
но я всё равно за карб.,привык я и всё.
щя собираем калибровский движок и переделываем на карб.)) смешно? - но саму фишку не скажу!!!

Еслиб в Кировограде была большая стена, предложил бы с разбегу.... Шучу...

Вы шо это нормальный мотор в мусорку то? Там блин Январь ставится дешевле чем на ВАЗы которые ща в салонах

з.ы. Ну разве шо есси вы туды 4 каба или 2 спаренных собрались всунуть

не DOHC мотор и не 16кл. - но стондарт 132 лошадки + все надежды на карб. и на выход и +...)

Нехотел создавать темы, ради этого вопроса...поэтому пишу сюда.
Мне кажетса что на знаке ВАЗа две буквы зарубежные (Vs). Так ли это, и что они означают?

ненаю, но шутя скозать.. V-образный
s-стартер
шуткА))

это не Vs, а изображение ладьи)))

а кто знает хороших мастеров, слесарь + сварщик..

Скину краткую инфу о скайлайне.. Каролева драга)


Nissan Skyline GT-R
Марка Skyline возникла в 1957 году и не имела ничего общего с Nissan. Тогда Skyline производила фирма Prince Motors, в свое время выпускавшая самолеты и прочую военную технику. Десять лет спустя Nissan купил Prince Motors вместе с брендом Skyline. Кульминацией карьеры "ская" стал 1989 год, когда появилась модель Skyline R32 GT-R. Она "рисовалась" специально для гонок, и ее спортивный триумф потряс автомобильное сообщество. Первые 29 выступлений в японском кольцевом чемпионате JTC принесли 29 побед и четыре титула и фактически привели к гибели чемпионата: конкурировать со Skyline не смог никто.
Мотор GT-R - 2,6-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с шестидроссельным впрыском и двумя турбинами Garrett T26 мощностью в 280 л.с. Но возможности двигателя позволяют нарастить ее до 500-600 л.с. без модификации механической части! Если же поменять поршневую и турбокомпрессоры, можно легко выжать порядка 1000 л.с.Но Skyline это не только двигатель. Электронная система полного привода, позволяющая без потерь реализовать большую мощность, называется ATTESA ETS (Advanced Total Traction Engineering System for All Electronic Torque Split). В обычных режимах работают только задние колеса. Но как только датчики фиксируют потерю сцепления задними колесами, мгновенно подключаются передние колеса, на которые может передаваться до 50 процентов крутящего момента двигателя. В результате на входе в поворот автомобиль остр, как заднеприводный спорткар, а на выходе устойчив, как полноприводное купе. А при диком старте с места система сразу включает полный привод. В салоне на центральной консоли есть даже прибор, показывающий, сколько килограммов момента приходит на передние колеса.
Другая электронная система Nissan Skyline GT-R - система HICAS (High Capacity Active Steering), управляющая задними колесами и стабилизирующая поведение автомобиля в повороте. Анализируя информацию об угле и скорости вращения рулевого колеса, а также о продольном и поперечном ускорении автомобиля, электроника поворачивает на небольшой угол задние колеса, обеспечивая машине идеальную управляемость.
Найти Nissan Skyline задача непростая, спрос очень высок. Модификация GT-S выпуска конца 90-х обойдется от $7000 до $18000 в зависимости от состояния и комплектации. Цены на версию GT-R гораздо выше: автомобиль середины 90-х стоит от $30000 до $40000.

Вот так..

И так. Вот полазил по нету, нашол там очень заманчивую идею, как по мне Загорелся желанием поставить комп в машину, ясен пень что без коробки, точнее с коробкой НО маленькой, смаодельной... Читаю дальше, вижу, они там измеряют что-то на инжекторе, непонятно каким макаром. Возможно кто-то знает или сталкивался? Подскажите, немного ине, на карб мона такое чюдо сделать?

на карб? - ну разве зделать, типо моно-инжектора или от опеля искать карб. с проводами.
а на инжектор - да, к Jotalbot он в инжекторах па па. каким макаром?) - датчики на мозги скидуют инфу, о движке. а мозги равномерно(умно) \ настроено - выполняют задачу. какую?
тут два ответа: стоковые мозги(дают отсечки - ужАс) и мозги типа спорт Арехi,Январь(популярен у нас) и другие - которыe настраивают под ритм жизни машинки!!!

вот так - ответил не проф. в инжекторАх)




by atomic

Спасибо "не проф. в инжекторАх)"

Всё для развития автофорума. И ещё, инжектор - кака(моё мнение) Сним очень много мороки. Вот Линчевский весь сезон проездил то на 3,то на 4 цилиндрах, ноль на форсунку замыкал с +, вот беда. Все лето не могли найти причину))

Забыл написать. Продаётся на рынке, в балончик - называется СТАРТ - он зимой,с 1-го раза заводит мотор.

Думаю, пригодится. За обозримый период (имееюся в виду годы, машины которых еще могут встретиться не только в музее), фирма BMW применяла 2 основных системы именования моделей своих автомобилей.
Оговоримся сразу, что (за исключением редких случаев) наименование модели у BMW не дает информации ни о конкретной модели кузова, ни о конкретном двигателе. Иначе говоря, для большинства обозначений моделей найдутся 2, 3 и более совершенно различных машин с данным номером модели, выпускавшихся в те или иные годы. Поэтому для точной идентификации конкретного автомобиля необходимо кроме модели указывать и год выпуска. Но и этого бывает недостаточно в том случае, если указанный год явился годом перехода к другому кузову или двигателю.
Для удобства разговора о той или иной машине марки BMW полезно знать не только номер модели и год выпуска, но и код кузова, и код двигателя, что в совокупности практически полностью идентифицирует тот или иной экземпляр.
Однако поскольку именно номера моделей - то, что нам доступно при разглядывании машин на улицах (надпись на багажнике), начнем разговор именно с них.
60-е - первая половина 70-х годов

Цифровой код модели равнялся объему ее двигателя в кубических см (округленному до 100). В варианте купе последний ноль заменялся на двойку или добавлялась буква 'C'. Например:

1502 - купе с объемом двигателя 1500 куб.см.
1800 - седан с объемом двигателя 1800 куб.см.
2000C - купе с объемом двигателя 2000 куб.см. Цифровой код иногда дополнялся буквенными обозначениями, касающимися в основном опций и деталей дизайна:

A - автоматическая КПП
C - купе
i - инжектор
L - люкс
S - спорт
ti - спортивная машина (touring international соответствует сегодняшнему GT) Правда, в начале 80-х BMW несколько отступила от этой схемы и выпустила несколько моделей, у которых цифры соответствовали объему в литрах:

3.3Li - седан, 3.3 литра, люкс, инжектор
3.0CSi - спорт-купе, 3 литра, инжектор первая половина 70-х годов - настоящее время

Уже в 1972 году фирма BMW разработала и приступила к выпуску модельного рядя, положившего начало современной системе наименований моделей BMW. Это были первые машины 5-ой серии. Некоторое время эта новая система обозначений существовала параллельно со старой, но с прекращением выпуска 2002 модели (примерно 76 год) стала единственной и существует по сей день
По существующей системе номер модели состоит из трех цифр. Первой цифрой является номер серии, следующие две - объем двигателя в децилитрах. Например:

320 - автомобиль 3-ей серии с объемом двигателя 2000 куб.см.
635 - автомобиль 6-ой серии с объемом двигателя 3500 куб.см. Бывают редкие и незначительные отклонения от этого правила. Например, модель 316 в кузове Е30 обладала двигателем 1800, модель 525e в кузове E28 - двигателем 2700.
Как и раньше, после цифр могут присутствовать буквенные аббревиатуры:

A - автоматическая КПП
C - кабрио (convertible)
CS - купе-спорт
i - инжектор
e - двигатель 'ETA': экономичный и низкооборотный
L - люкс (luxury - так обозночались машины для американского рынка)
либо Long - удлиненный кузов (для 7-й серии)
s - спорт
ti - хэчбэк (для автомобилей 3-й серии)
td - турбо-дизель
tds - турбо-дизель с интеркулером
X - 4WD (привод на все колеса) Исключения: BMW Motorsport и BMW Technik

Два отделения фирмы BMW выпускают автомобили со своими собственными номерами моделей.
Отделение BMW Motorsport, занимающееся созданием гоночных автомобилей и уличных автомобилей на их базе, помещает на первую позицию букву 'M', а далее - номер основной серии BMW, к которой принадлежит данный кузов. Например BMW M5 - автомобиль на базе кузова 5-ой серии того же времени выпуска. За все время существования BMW Motorsport сконструировала всего один уникальный кузов для машины M1.
Отделение BMW Technik, создающее прототипы для BMW, время от времени запускает в серию отдельные корпуса. Такие машины маркируются буквой 'Z' и цифрой, похожей на номер серии BMW, но на самом деле лишь подчеркивающей отношение машины к тому или иному классу.
Еще одно исключение похожего рода - автомобили L6 и L7. Это люкс-купе 6-ой серии и люкс версия 7-ой серии, практически аналогичные BMW Е24 635CSi и BMW Е23 735i соответственно. Выпускались они только для американского рынка, представляли собой машины с максимальным набором опций и полностью кожаным салоном.

Модельный ряд корпорации BMW

АВТОМОБИЛИ BMW 1 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
E87 (http://www.bmwgtn.ru/model/e87.php) 2004-... BMW 1 серии – самая маленькая машина концерна BMW относящаяся к гольф-классу http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW 2 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
2006 BMW 2 серии представляет из себя купе и кабриолет на базе 1 СЕРИИ. http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW 3 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
В BMW 3 серии теории высоких технологий воплотились на практике. Более тридцати лет назад компания BMW создала первый седан. BMW Е30 называют "легендой немецкого автопрома", а BMW Е36 в начале 90-х годов была законодательницей автомобильной моды. Сегодня BMW 3 серии продолжает эту традицию в самом лучшем стиле.
E21 (http://www.bmwgtn.ru/model/e21.php) 1975-1982
E30 (http://www.bmwgtn.ru/model/e30.php) 1983-1991
E36 (http://www.bmwgtn.ru/model/e36.php) 1991-1998
E46 (http://www.bmwgtn.ru/model/e46sedan.php) 1998-2005
E46/7 (http://www.bmwgtn.ru/model/e46cabrio.php) 1998-2005
Е90 (http://www.bmwgtn.ru/model/e90.php) весна 2005 http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW 4 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
E92 (http://www.bmwgtn.ru/model/e90coupe.php) 2006 Двухдверные модификации новых BMW будут теперь обозначаться индексами, отличными от «номерации» четырехдверных прототипов. То есть бывшая «трешка»-купе станет «четверкой».
E93 (http://www.bmwgtn.ru/model/4series.php) 2006 Двухдверный вариант (купе и кабриолет) BMW 3 серии E90 http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW 5 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
Уникального сочетание интеллекта, мощности и эстетики воплощенны в седане 5 серии. Основа создания этого автомобиля - глубокое понимание концепции BMW "удовольствие за рулем". А мощные двигатели и инновационная легковесная ходовая часть седана открывают новое измерение удовольствия. Передовая система активного вождения и концепция управления iDrive устанавливают новые стандарты интеллектуального дизайна. Каждый элемент BMW 5 серии - это выраженная уверенность в послушности автомобиля на дороге.
E12 (http://www.bmwgtn.ru/model/e12.php) 1972-1981
E28 (http://www.bmwgtn.ru/model/e28.php) 1982-1987
E34 (http://www.bmwgtn.ru/model/e34.php) 1988-1996
E39 (http://www.bmwgtn.ru/model/e39.php) 1995-2003
E60 (http://www.bmwgtn.ru/model/e60.php) 2004-...
E60 B4 (http://www.bmwgtn.ru/model/e60_3.php) 2005-... бронированная версия BMW 5 серии E60 Security с уровнем защиты В4

АВТОМОБИЛИ BMW 6 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
Сочетание характера спортивного автомобиля и роскоши седана бизнес-класса. Все поколения спортивных купе BMW превосходно отвечали этому критерию.
E24 (http://www.bmwgtn.ru/model/e24.php) 1976-1989
E63 (http://www.bmwgtn.ru/model/e63.php) 2004-...
m6 (http://www.bmwgtn.ru/model/m6.php) 2005-... Разработка подразделения М Cars. Супер-кар на базе BMW 645Ci.

АВТОМОБИЛИ BMW 7 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
Автомобили представительского класса. Отличные динамические качества, стабильный выбег в прямолинейном движении по инерции, великолепные информативные и надежные тормоза, изумительная работа подвески. Даже выглядит автомобиль стремительнее одноклассников: низкий капот, увенчанный фирменными "ноздрями" решетки радиатора, большие стекла.
E23 (http://www.bmwgtn.ru/model/e23.php) 1977-1987
E32 (http://www.bmwgtn.ru/model/e32.php) 1987-1994
E38 (http://www.bmwgtn.ru/model/e38.php) 1995-2002
Е65 (http://www.bmwgtn.ru/model/e65.php) 2002 -2005
Е65 (http://www.bmwgtn.ru/model/e65_3.php) 2005 -... http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW 8 СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
E31 (http://www.bmwgtn.ru/model/e31.php) 1990-1999 Спортивное купе

АВТОМОБИЛИ BMW Z СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
Лёгкие двухместные спортивные машины: родстеры и кабриолеты, в которых воплотились все передовые достижения и технологии конструкторского и дизайнерского бюро концерна BMW. Для большинства обывателей - это просто прекрасная, но недостижимая мечта.
507 (http://www.bmwgtn.ru/model/rodster507.php) 1955-1961
Z1 (http://www.bmwgtn.ru/model/z1.php) 1987-1991
Z3 (http://www.bmwgtn.ru/model/z3.php) 1996-2002
Z4 (http://www.bmwgtn.ru/model/z4.php) 2002-...
Z4coupe (http://www.bmwgtn.ru/model/z4cupe.php) 2006-2007
Z4M (http://www.bmwgtn.ru/model/z4m.php) 2006
Z4M Coupe (http://www.bmwgtn.ru/model/z4cupe2.php) 2006
Z07 (http://www.bmwgtn.ru/model/z7.php) 1997
Z8 (http://www.bmwgtn.ru/model/z8.php) 1999-2002
Z9 (http://www.bmwgtn.ru/model/z9.php) 2008 http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif

АВТОМОБИЛИ BMW X СЕРИИ http://www.bmwgtn.ru/image/spacer.gif
Внедорожник от концерна BMW, сочетающие в себе проходимость джипа и внутреннюю роскошь седана.
E53(X5) (http://www.bmwgtn.ru/model/x5.php) 1999-...
X3 (http://www.bmwgtn.ru/model/x3.php) 2003-...
E70(X5) (http://www.bmwgtn.ru/model/e70.php) 2006-... Второе поколение внедорожника BMW X5

Топливный дезинтегратор
Испытания "ЭКОМИРА" показали весьма неплохие результаты, которые мы предлагаем Вашему вниманию:

- экономия топлива на разных режимах и разных марках автомобилей в среднем составляет от 15 до 20%;

- этало возможным применение более низкооктанового бензина;

- значительно улучшается работа двигателя и повышается его эффективная мощность;

- в 2 - 3 раза улучшаются экологические показатели;

- врок службы устройства - неограничен;

- отрицательных влияний на работу автомобиля - не выявлено.